Discussietopic "aankoopadvies alfetta's"

[AlfettaOwner]

Alles om inhoudelijk meer input te krijgen en verder te kunnen discussiëren via dit draadje.
Voor diegene welke het niet weet: dit topic

Melcher

[twinnyspark]

Wat zijn de mogelijkheden v.w.b. opzet?

Kun je er bijvoorbeeld een soort van website structuur aanhangen binnen de forum mogelijkheden?
of moet alles in 1 draadje staan zoals het nu is?


Je zou bijv. een hoofd page kunnen maken met een keuze menu, motorisch, ophanging en remmen, carrosserie etc.
Middels een tekening van de carraosserie en motor etc. met daarin de pijnpunten genummerd verder te kiezen.

Na een punt te hebben geselecteerd vindt je daar de bewuste selectie uitvoerig omschreven met:
Hoe te controleren?
Evt. herstelkosten?
Hoe te herstellen?
Hoe vaak komt het voor?
Link naar "how to's" in de betreffende projecttopics van onze leden.
Evt. een print mogelijkheid om mee te nemen bij een aankoop.

Zo kun je punt voor punt bij langs

Duidelijk aangeven waar de klacht voorkomt, type 1, type2, Berlina, V6 of Nord


Wil er best wel eens wat energie in steken voor zover mijn beperkte kennis van computers en websites het toelaat.

[Melvivio]

@twinnyspark: Mbt opzet wil ik de structuur aan houden die het artikel nu heeft. Hans van Dissel heeft hier tijd in gestoken & dit hoeft niet teniet gedaan te worden.

De uiteindelijk vorm met keuze menu's lijkt mij erg ver gaan voor een 'aankoop advies'.
Een checklist met zwakke punten per type Alfetta moet er zeker in worden opgenomen. Hoe dit te realiseren heb ik nog niet helemaal duidelijk, maar wil in ieder geval aankaarten. Het voorwoord, inleiding, database is al geschreven.

Voorwoord:

Van harte welkom op het Nederlandstalige forum van Alfa Romeo’s met trans-axle! Alle verschillende modellen op basis van het 116-chassis bevinden zich hier en gaan onder de naam Alfetta Trans-axle 116.

Opzet van dit schrijven is om een algemeen beeld te verschaffen over;
- De verschillende types & uitvoeringen van de Alfetta Transaxles,
- Het register voor Alfetta Transaxles,
- Hoe u een deel kan worden van deze communie,
- Wat het is om een Alfetta Transaxle eigenaar te zijn,
- Dit forum voor de eigenaren & liefhebbers van eigenaren & liefhebbers,
- De Nederlandse S.C.A.R.B. (Stichting Club Alfa Romeo Bezitters).

Heeft u uiteindelijk uw zinnen op een Alfetta gezet, zal u hier een checklist vinden die u het maken een miskoop zou kunnen besparen. U vind hier ook wellicht een (forumlid)liefhebber die uw aankoop zou willen begeleiden. Getracht wordt van alle facetten een zo duidelijk mogelijk beknopt beeld te geven.

Inleiding:

Of u al specialist, slechts oriënterend of wellicht nieuwsgierig bent in de producten van een Italiaanse autofabrikant maakt niet uit! Op dit forum zijn alle geïnteresseerde van deze in de jaren 70tig & 80tig ontworpen & gemaakte auto’s. Alfa Romeo paste de naam Alfetta oorspronkelijk toe op zijn Type 158/159 racewagens. Een bolide die het merk minstens 36 race-overwinningen bezorgde en die zich tevens het laatste Grand Prix wereldkampioenschap uit de jaren 50 toe-eigenden. Alfa Romeo had als doel met de 70tiger Alfetta Trans-axle de lat hoger te leggen dan de competitie. Een kenmerk van de achterwiel aangedreven racewagens was de scheiding van het motorblok met de versnellingsbak (intergraal met het differentieel). De motor bleef voorin, maar de versnellingsbak werd op de De Dion achteras gebouwd. Daarom toen Alfa in 1972 zijn nieuwe modelreeks presenteerde (die dezelfde opzet van aandrijflijn had) lag de naamgeving "Alfetta” voor de hand. Verdere overeenkomsten zijn niet te vinden, want de in Arese gepresenteerde nieuweling was een sedan. De krachtbron van 122PK was een viercilinder benzine motor met 1779cc inhoud, dubbele carburateur en 2 bovenliggende ketting aangedreven nokkenassen. De auto was voorzien van schijfremmen rondom, waarbij de 2 achterste tegen het differentieel aan geplaatst zijn. De 1050KG wegende sedan kon zich met maximaal 180kmph verplaatsen! Dat deze auto de basis zou zijn voor de vele modellen van de toekomst weten we nu! Net als hoe het is om deze auto’s te bezitten! Duidelijk te hebben hoeveel van de produceerde auto’s nog over zijn en rijden hier in Nederland! Dit dankzij een forum, goed om ervaring uit te wisselen, informatie te vergaren en vragen te stellen over uw auto & hopelijk ondertussen hobby.

Ik zal nog meer posten zodra ik het heb! Een belangrijk iets vind ik de chronologie van de Alfetta model. Met name van de sedan heb ik weinig kennis.
Kom maar door met alle tips, spelfouten of structuur wijzigingen, toevoegingen.

[Melvivio]

Chronologie van Alfetta modellen, specificaties en bijzonderheden:
1972:
In juni dit jaar vond de presentatie plaats van de nieuwe Alfa Romeo sedan & modellenreeks.
1974 tot 1976:
Vanaf Mei was de Alfetta GT 1.8 122 PK voor het eerst leverbaar.
1976/1978:
De verkoop van de Alfetta GTV 2.0 ging van start na de introductie in Mei dat jaar. De naam GT kreeg een V van Veloce & word voor het eerst toegepast sinds dit jaar. Een nieuwe motor met 120 PK en enkele uiterlijke verschillen met GT waren kenmerkend. Belangrijkste zijn:
- Het rooster onder de C-stijl vervangen zijn door een GTV logo.
- De grille heeft een dubbel rooster.
- En andere bumpers
1976/1980:
De Veloce uitvoering was duidelijk sneller dan de ook in Mei geïntroduceerde Alfetta GT 1.6.
Deze nieuwe motor heeft 109 PK.
1977:
Is het jaar waar de Alfetta door Autodelta word gemodificeerd. De motor van de Montreal word gebruikt om een GTV 8 2,6L te maken. Met 200 PK heeft deze Alfetta een topsnelheid van 235kmph! Niet heel veel zijn er gemaakt & verkocht.
1978/1980:
In Juli word 2.0 vervangen door de Alfetta GTV 2000 L (Lusso) uitgebracht. De motor word aangepast en produceert nu 130 PK.
1979:
Mei brengt een nieuw model, namelijk de GTV 2000 Turbodelta. Gebruik word gemaakt van een Group 4 turbo van KKK. Deze motorvariant heeft 150 PK.
1980/1986:
Alfetta GTV 2.0 II Serie Kunstofbumpers
1980/1983:
Alfetta GTV V6 2.5 Verschijnt in autosalon Turijn de v6 van de Alfa 6. De gtv6 is geboren.
1983/1986:
Alfetta GTV V6 2.5 III Serie Met enkele kleine verschillen in het interieur, opties en onderhuidse veranderingen.
1983/1986:
Alfetta GTV V6 3.0 III Serie Zuid Afrika.

Speciale uitvoeringen:
Amerikaanse Versie voor de I & II Serie.
Sprint Veloce
GTV SE (GB)
GTV STRADA (GB)
1979/1980 ALFETTA GTV TURBO DELTA
1981 GTV GRANDPRIX
GTV TURBO (GER)
III SERIE ZAGATO (MUSEUM ALFA ROMEO)
GTV 3.0 MONACO (FR)

Aftermarket

GTV TURBOCAR (DOVE HICKS)
GTV TURBO BELL & COLVILL (GB)
GTV V6 CALLAWAY TWIN TURBO (USA)
GTV 2000 AUTOTECHNIC (GER)


Is dit zinnig? ^^ Hoor het graag!

[Melvivio]

Register & Database:

De kans is groot dat een Alfetta die u aan zou willen schaffen het ‘2e hands’ stadium al ver gepasseerd is. Wellicht vind u het leuk & interessant om de geschiedenis te kennen van uw auto. U kan de productie datum op basis van het chassis nummer nog opvragen bij het: Centro Documentazione Alfa Romeo.

Dit is niet echt volledig en geeft vooral geen slechts specifieke informatie. Geen goed beeld wat er verder met de auto gebeurt is in bijna 40 jaar tijd. Er is ondertussen een met veel zorg opgezette database met daarin informatie over het verleden van vele Alfetta’s. Denk aan eventueel restauratie werk, oude foto’s, documentatie en vorige eigenaren.

Forumlid & beheerder van de database & register (GTV42.0) is Jeroen Nijmeijer ( jeroengtv6@gmail.com ) en heeft zichzelf als doel gesteld uit te zoeken hoeveel Alfetta’s (Coupe & Sedan!) er nog in ons land zijn. Of u net nieuwe eigenaar bent of uw auto jaren binnen staat, in concours, slechte of gesloopte staat is het maakt niets uit! Als er foto's van zijn of u verdere informatie wilt geven is het bij Jeroen welkom.

Met alle gegevens word uitermate zorgvuldig omgegaan & absoluut geen misbruik van gemaakt!

In 2004 is het initiatief genomen tijdens het evenement Viva Italia in Assen. Jeroen was daar aanwezig met het toenmalige GTV6 Demoruns team met als doel zo veel mogelijk Alfetta’s op de stand te krijgen. Henk Companger & Wim zijn mede verantwoordelijke van het Alfetta Register en zijn vooral actief binnen de organisatie bij evenementen.

Dus nogmaals, heeft u uw auto verkocht? Dan is het interessant voor Jeroen om dit te weten. Er word getracht namelijk alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Op het moment van schrijven omvat de database ongeveer 600 kentekens van Nederlandse, Belgische & enkele andere nationaliteiten auto’s. Allen zijn zeer welkom en u hoeft geen lid van de SCARB te zijn. En nogmaals benadrukken dat dit alles ook geld voor de Alfetta sedan! Vind u dit een mooi initiatief? Schrijf u en de auto dan in via het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier van het Alfetta Register

Names de registerleiders hartelijk dank!
Henk, Jeroen & Wim.
Register “LEES MIJ”
Foto’s van geregistreerde Alfetta’s 116 serie
Nieuws, vragen, opmerkingen mbt register/klaverblad
Kentekens/gegevens gezocht van onbekende Alfetta’s!

[AlfettaOwner]

En weer thuis .....
Mooi dat hier de discussie meteen weer wordt opgepakt

Ik meng mij wat later hierin, nu eerst ff de pootjes omhoog.

[Frans]

Das allemaal leuke informatie wat ik hier zo zie, maar hoort dit niet meer thuis onder de kop “Historie van de Alfetta” in plaats van onder de kop “Aankoopadvies”
Ik verwacht onder zo’n kop meer een praktisch verhaal voor mensen die tot de aanschaf van een Alfetta willen overgaan.
Hoe koop ik een tweedehands auto
Waar moet ik bij aanschaf van een Alfetta extra op letten
Welke voorkomende defecten kan ik zelf (goedkoop) repareren en welke moet ik voor naar een (dure) specialist
Welke onderdelen zijn er nog goed, welke moeilijk, en welke helemaal niet meer leverbaar
Dat zijn volgens mij de cruciale zaken waar het hier om draait

[Melvivio]

Klopt! Dat zijn items die ik nog uit moet werken. Daar zit de meest cruciale informatie in.
Als je zelf de vragen al wat zou kunnen beantwoorden zou voor mij super zijn! Het is erg gemakkelijk iets te missen!

Maar uiteindelijk doel is zeker om een checklist met advies te hebben voor de sedan, gtv4 en gtv6 met specifiek jaartal/uitvoering gerelateerde dingen erbij!

Morgen zal ik beginnen aan de checklist van gtv6.com. Als je er nog enkele weet? Beter goed gejat dan....?

Kom maar door met alle tips, spelfouten of structuur wijzigingen, toevoegingen.

[Frans]

slecht bedacht

[Melvivio]

Alstublieft! Vul mij aan mbt de sedan! En heb ik dingen fout vertel me het! :-)
Ook wil ik een stukje algemene aankooptips maken, Budget bepalen etc...

Algemene Aankoop Alfetta-transaxle Checklist:

Deze checklist zal ongetwijfeld niet dekkend zijn. Het is altijd verstandig om iemand mee te nemen voor een autobezichtiging. Met z’n 2en sta je sterker & 2paar ogen zien altijd meer dan 1! Nog beter is misschien iemand mee te nemen die technische autokennis heeft & het allerliefst ook de Alfetta transaxles goed kent. Bezichtig een auto het liefst buiten met zonnig daglicht. Vraag de verkoper om er voor te zorgen dat de motor koud is tijdens moment van kijken.
Neem als het kan enkele gereedschappen mee;
- Een platte & kruiskop schroevendraaier,
- Een fel zaklampje (Maclight bv.),
- Een magneet,
- Een krik (liefst zo laag mogelijk, ivm de kans dat de auto verlaagt is.)
De kans bestaat dat de verkoper niet wil dat u zijn auto opkrikt (En mogelijk beschadigd). Het verdient de voorkeur om van te voren met de verkoper af te spreken dat u & de auto ergens lokaal de gelegenheid krijgen (Bekende garage die de brug ter beschikking stelt.) om de auto van onder te inspecteren. Neem hierbij vooral rustig uw tijd! Laat uw niet opjagen door een verkoper. Is alles JA? Kopen!

Exterieur;
- De voor & achter bumpers zijn recht zijn & hangen stevig? Niet doorgebogen?
- De bumpers hebben gelijke afstand tot de carrosserie?
- Donkere bumper sierdelen niet met parkers vast geschroefd? Geen scheuren of schaven?
- Voor onderspoiler is niet geschaafd of gebroken en juist bevestigd? (Controleer op aanwezigheid van ringen, kit oid. Voor de voorwielen zitten 4 kunststof drukkers?)
- De kunststof sierdelen hebben goede schroeven en zijn niet beschadigt? Sluiten perfect aan?
- Hieronder zit geen roest, deuken of scheuren? (Bij twijfel skirts demonteren.)
- Is het sleepoog ongebruikt? (Voelen rauwe binnenkant.)
- Er zijn geen deuken of bulten of krassen in de carrosserie? (Controleer ELK paneel!)
- Er zitten geen spuitsporen op sierlijsten, ruiten, rubbers of kentekenplaatverlichting?
- Er zijn geen kleurverschillen te constateren tussen motorkap, deur, voor & achter schermen?
- De naden zijn recht bij alle plaatdelen, met gelijke afstanden daartussen? (5mm) (Zie de deur.)
- Opent & sluit de motorkap perfect?
- Blijft het magneetje op elke plek & elk paneel ‘kleven’?
- De carrosserie heeft niet overdreven veel steenslag?
- Er is geen steenslag of krassen in de voorruit?
- Hebben alle ruiten de zelfde kleurtint?
- De kunststof grille is recht, niet gescheurd, gebroken rond de lampen, maar keurig?
- De 3 Emblemen zijn nieuw staat?
- Zijn de Chromen koplamp ringen & Alfa hart mooi blinkend & niet geoxideerd?
- Er is geen steenslag, geoxideerde reflector, barsten of vocht in de lampen te vinden?
- Werken de lampen? (Achter dimlicht heeft 4 lampjes? Is de knippersnelheid normaal? Werkt grootlicht ook?)
- Werken alle sloten op de juiste manier met 1 sleutel? (Ook achterklepslot!)
- De auto heeft de opties die bij het bouwjaar horen? (’84 heeft 2 spiegels & koplampsproeiers.)
- De banden zijn niet schuin afgesleten of gecupt?
- Op alle wielen zit hetzelfde merk en type band?
- Er zijn geen barstjes of scheurtjes in de band nabij de velgrand?
- De velgen zijn onbeschadigd en zijn er met reserve wiel 5?
- Zitten er sloten op de wielen en heeft men er de sleutel van?
- Er is geen speling waarneembaar op de voorwielen? (Van de grond, bovenaan vastpakken & met beide handen het wiel heen en weer schudden/fuseekogels.)
(Op de grond, stuurkogel vastpakken & stuur vlug heen en weer schudden.)
- Voor & achter remschijven & blokken zijn nog dik genoeg? (Remvloeistof aantoonbaar ververst?)
- Komt de handrem los bij de achterremmen?
- Is de ophanging van de uitlaat deugdelijk? Bonkt nergens tegenaan?
- Is de motor of versnellingsbak niet vochtig van olie?
- De schokdempers & veren zijn goed & wellicht ooit vervangen?
- Zijn er geen beschadigingen op de onderste draagarmen, uitlaat of carter te zien?

Exterieur ROEST;
Deze items wilt u kunnen beantwoorden met NEE! Er zijn GEEN, roest(sporen) op/of blaasjes waarneembaar/rondom;
- De kunststof grille?
- Het rubber van de voorruit of achterruit?
- De lucht happers op de parafan?
- De gehele parafan?
- (Open de motorruimte.)
- De middencentrale afwatering van de parafan? (Kunststofslang aanwezig?)
- Vanaf de radiator tot aan het schutbord (LINKS & RECHTS) op de binnen schermen? (Controleer tot diep beneden.)
- ‘Slechte’ herstel laswerken in de gehele motorruimte?
- De puntlassen van de verstevigingen van de schokdempers & draagarmen? (De puntlassen moeten tot beneden keurig te zien zijn.)
- De naden van buitenscherm naar in motorruimte?
- In de diepe in de hoeken richting de A-stijlen?
- De wielkasten voor & achter? (Het liefst is het daar brandschoon! Zelfs geen zand! Anders veel kans op roest)
- Het tectyl van de A-stijlen afwatering parafan? (Haal bij het voorscherm knipperlicht eruit & schijn met de zaklamp van boven tot onder richting de deur.)
- De afwatering parafan bij de A-stijl is onder ook echt open en er zit geen vuil?!(Enorme roesthaard!)
- Dorpels & kriksteunen?
- Onderkanten van de deuren & zeker niet bij de afwateringsgaten in de deur?
- Op de hoekige randen van de portieren & achterschermen & onder de raamrubbers?
- In de achterwielkasten achter het wiel? (Tectyl ter hoogte van de schokbreker moet super zijn! HELE moeilijke carrosserie plek om te repareren!)
- Aan de onderkant van de achterflank? (Dit is de enige indicatie hoe goed het metaal achter de sierkap!)
- De afwateringskanalen onder de dorpels & in de achterschermen?
- ((Controleer of alle afwateringskanalen van de auto open zijn. (Met de platte schroevendraaier. Zitten deze dicht dan kan er… u snapt het ondertussen wel))
- Het reserve wiel- & accubak? (Tevens het sleepoog!)
- Dee achterlichten, kenteken verlichting? (Het is super dun metaal daar, dus eigenlijk mogen er geen blaasjes zitten!)
- Bij gootje onder de achterruiten? (Hier zit ook een afwateringskanaal die je niet ziet.)
- Onder de achterbumper op de ‘lip’? (Deze lip wil hard roesten.)
- Boven de achterklep bij de dakrand? (Roest hier is een dure klus!)
- (Open de achterklep)
- De onderkant en randen van de achterklep? (Let ook op de schanieren!)
- Met het reserve wiel eruit, bekleding weg geduwd, puntlassen & plaatwerk mooi strak?
- Kit naden allemaal goed? (Dan heeft de auto geen aanrijding gehad.)
- De naden die het achter binnenscherm & de wielkast vormen? (Tussen binnen & buiten kant veel kans op roest! Trek bekleding weg, kijk of je met je lamp erop kan schijnen!)


En dit alles toelichten met foto's ^^^

[Frans]

Oké, om te beginnen even een paar opmerkingen over het “voorwoord”.
Het is uiteraard heel erg slim om iemand mee te nemen die verstand heeft van deze auto’s.
Maar eigenlijk zou je hier gewoon moeten zeggen dat is het een goed plan is om iemand mee te nemen, een nog beter plan om iemand mee te nemen die verstand heeft van auto’s, en een nog veel beter plan om iemand mee te nemen die verstand heeft van auto’s EN van Alfa Transaxles, twee paar ogen zien namelijk altijd meer dan één paar ogen, zelfs als die geen verstand hebben van auto’s.
Verder mis ik in je gereedschapskist een magneet, das bij oude, roestgevoelige, auto’s namelijk wel handig om mee op verdachte plaatsen te kunnen controleren of er dan wel ijzer dan wel kunsthars onder de lak zit.
Ook is het inderdaad heel erg belangrijk dat je de betreffende auto van onder kunt bekijken.
Een krik is daarbij handig, maar houd er wel rekening mee dat deze auto’s nogal wel eens flink verlaagd zijn en daardoor lang niet altijd even gemakkelijk op te krikken, en dat niet elke verkoper er op zit te wachten dat vreemden zijn auto gaan opkrikken (en mogelijk beschadigen).
Het verdient hier dus de voorkeur om van te voren met de verkoper te regelen dat deze ergens lokaal een gelegenheid (brug) organiseert.
Nog een punt is dat je auto’s altijd bij daglicht moet gaan bekijken, lamplicht verbergt namelijk heel veel zonden.
Ook is het wel handig om met de verkoper te regelen dat de auto koud is op het moment dat je komt kijken, warme motoren verbergen namelijk ook bepaalde zonden.

Tot slot denk ik dat het wel belangrijk is om een goed structuur in de checklist aan te brengen zodat deze ook efficiënt is door te werken.
Komen we op terug

Maar je bent goed bezig Melvivio

[Melvivio]

En verwerkt! Zie de bovenstaande post! Goede tips dank je wel!
Je zei eerder iets van een achterwiellager... ? Kan je de controle omschrijven?


Iemand een idee hoe je het gootje onder de achterruiten kan controleren?

[Frans]

Ik heb zelf nog nooit een achterwiellager van een Alfetta kapot gehad, maar normaal gesproken controleer je wiellagers als de auto met de wielen van de grond is.
Je checkt dan of er speling op zit door het wiel met beide handen aan de buitenzijde beet te pakken en te kijken of er axiaal beweging in zit, en of het lager geen vreemde geluiden produceert en/of onregelmatige weerstand heeft als je het wiel rond draait (en vergeet niet dat de remmen ook onregelmatige weerstand en lawaai kunnen produceren). Slechte wiellagers kunnen zich ook laten horen onder het rijden, waarbij het lawaai harder word, en er zelfs trillingen kunnen optreden, in situaties waarin het lager zwaarder belast word (in bochten bijvoorbeeld).
Daarbij hoeft een lager dat te veel speling heeft niet perse lawaai te maken, en een lager dat lawaai maakt niet perse teveel speling te hebben.
Normaal gesproken is een kapot wiellager in een auto niet zo’n groot (en duur) probleem, maar achterin de transaxle zit dus een duur dubbelrijig lager dat er normaal gesproken zonder speciaal gereedschap niet uit te krijgen is. En dat betekend dan dus voor de gemiddelde gebruiker een duur onderdeel plus dure manuren

[AlfettaOwner]

Ik zie heel veel mooie tips uit komen maar de insteek korte handleiding ga je absoluut niet meer halen.
Dit gaat meer vallen in de categorie "boekwerk"

Maar goed we zien wel waar we stranden, het is in elk geval een mooie aanvulling op het reeds bestaande advies.
Of het geheel in een website achtig iets kan worden bestoken of in een mooie vorm binnen het forum moeten we dan nog bekijken.

[giuliettaevo]

Mijn aankoopadvies is kort en bondig...

neem iemand mee die veel ervaring heeft met transaxle Alfa's.

En voor de rest geldt dat technische mankementen relatief goedkoop en makkelijk opgelost kunnen worden, 99% van de onderdelen is uitwisselbaar tussen de transaxles en nog goed verkrijgbaar. Grootste kostenpost is altijd uurloon. Alles met bak en achteras wordt meteen al wat duurder omdat ze dit principe bij 95% van de garages niet kennen. De staat van de koets is het allerbelangrijkste, duur om te herstellen, verkrijgbaarheid van plaatwerk is een stuk minder en er komt vaak spuitwerk om de hoek kijken wat niet goedkoop is.

[Frans]

Ik zie heel veel mooie tips uit komen maar de insteek korte handleiding ga je absoluut niet meer halen.
Dit gaat meer vallen in de categorie "boekwerk"

Maar goed we zien wel waar we stranden, het is in elk geval een mooie aanvulling op het reeds bestaande advies.
Of het geheel in een website achtig iets kan worden bestoken of in een mooie vorm binnen het forum moeten we dan nog bekijken.

Ik denk dat je een kort en krachtig basis verhaal moet maken, waarbij de meest cruciale punten de revue passeren, en daar item specifieke onderdelen aan toe moet voegen die minder voortkomende problemen behandelen en dieper op zaken in gaan.

[Frans]

Mijn aankoopadvies is kort en bondig...

neem iemand mee die veel ervaring heeft met transaxle Alfa's.

En voor de rest geldt dat technische mankementen relatief goedkoop en makkelijk opgelost kunnen worden, 99% van de onderdelen is uitwisselbaar tussen de transaxles en nog goed verkrijgbaar. Grootste kostenpost is altijd uurloon. Alles met bak en achteras wordt meteen al wat duurder omdat ze dit principe bij 95% van de garages niet kennen. De staat van de koets is het allerbelangrijkste, duur om te herstellen, verkrijgbaarheid van plaatwerk is een stuk minder en er komt vaak spuitwerk om de hoek kijken wat niet goedkoop is.

De carrosserie is inderdaad het cruciale punt bij een Alfetta, gevolgd door alle onderdelen die specifiek Alfetta zijn, en daardoor wellicht slecht te krijgen.
Toen ik mijn GTV kocht heb ik voornamelijk naar de carrosserie gekeken, en naar het interieur, maar ik had dus wel nog een technisch goede donor transaxle op de oprit liggen, en ik kan het sleutelwerk zelf doen.
Voor mensen die niet zelf kunnen sleutelen zijn eventuele technische mankementen natuurlijk een prijziger verhaal.
Verder is het ook goed dat er word aangehaald dat je met een oude Alfa niet bij de eerste de beste garage moet binnenlopen, die weten namelijk inderdaad niet hoe een transaxle er uit ziet, de meeste kunnen nog geen stel achter remblokken aan een transaxle vervangen.
En die gaan je dat dan meestal niet vertellen, die gaan zichzelf dan gewoon op jouw kosten opleiden
Het goed afstellen van een paar dubbele carburateurs is ook zo’n verhaal, veel nieuwerwetse automonteurs weten gewoon niet wat ze met zo’n carburateur batterij aan moeten, en ze hebben er meestal ook de apparatuur niet voor.

[Frans]

Ik zal eens in het kort, nou ja kort , vertellen hoe ik zelf een auto beoordeel.

Als ik een afspraak maak om een auto te gaan bekijken regel ik altijd dat dit overdag is, dat de eigenaar zorgt dat de auto koud is als ik kom, en hij ergens in de buurt een brug regelt waar ik de auto van onderen kan inspecteren.
Ik vraag dan ook om de auto gegevens, zodat ik van te voren het kentekennummer kan natrekken; is de auto niet gestolen, is het kenteken niet ingenomen etc.
Vervolgens regel ik assistentie; liefst een andere autogek die zoveel mogelijk van auto's af weet, twee weten, en zien, altijd meer dan één
Eenmaal ter plekke gearriveerd begin altijd met een inventarisatie van de autopapieren, gebruiksaanwijzing, onderhoudsboekje en sleutels, das niet enkel goed om te hebben, in hoeverre dit nog allemaal compleet is geeft ook een aardige indruk van hoe een eigenaar met zijn spullen omgaat.

Eenmaal bij de auto aanbeland loop ik om te beginnen altijd eerst eens van ruime afstand om de auto heen, het doel daarvan is te kunnen zien hoe de auto op zijn veren staat, of er geen onderdelen zichtbaar scheef zitten, en of er geen kleurverschillen in plaatdelen zitten.
Daarna doe ik hetzelfde nog eens van dichtbij, waarbij ik vooral let op de afstanden tussen plaatdelen, afstanden tussen spatbord randen en wielen (beide zijden gelijk), op verfresten op rubbers en lijsten, op deukjes en andere beschadigingen, zoals barsten in achterlicht units bijvoorbeeld, en op roest (raamranden).
Vervolgens kijk ik op portiergreep hoogte van alle kanten langs de auto, doel daarvan is om te zien of de auto nog strak is, of er geen plaatdelen uit lijn zijn.
Tot slot kijk ik dan nog even naar de banden of die geen abnormaal slijtage patroon vertonen (mogelijk teken van uitlijningsproblemen; verbogen ophangingsdelen, een krom chassis, etc., gloednieuwe banden zijn verdacht op een tweedehands auto), controleer ik op roest aan de binnenzijde van de spatbordranden, en bekijk ik hoe de uitlaat van binnen gekleurd is (grijs is goed, zwart duid op veel korte stukken rijden en / of slechte verbranding / olie verbruik).

Daarna is het tijd om de motorkap te openen, het uiterlijk van de motor ruimte geeft meestal al een aardige indruk van hoe een auto onderhouden is, en een close up inspectie van kitnaden op scheuren geeft aanwijzingen aangaande aanrijdingschades in het verleden.
Ook controleer ik hier uiteraard op roest, binnenschermen / spatborden, en de bak onder de voorruit.
Hier vind ik in de GTV6 ook het chassisnummer, op het schutbord aan de passagierszijde (controleer of het overeenkomt met wat op het kentekenbewijs staat).
Ik controleer vervolgens of de motor koud is en controleer dan alle vloeistof niveaus en kijk of het blok goed droog is, belangrijk daarbij is om op vermenging van olie en water te controleren, zowel onder de olievuldop als onder de radiateur/koelvloeistof reservoir dop (vermenging van olie en water resulteert in een mayonaiseachtige substantie, dit kan veroorzaakt worden door het rijden van veel korte stukken, maar duid ook vaak op een defecte koppakking).
Dan check ik de uitlaatspruitstukken nog even op scheurtjes (roetplekken).
Vervolgens gaat de auto op contact en controleer ik of alle waarschuwingslampjes op het dashboard branden, dan start ik de motor met ingetrapt rempedaal, de V6 hoort koud direct te starten zonder dat je het gaspedaal aanraakt, als hij dat niet doet dan deugt er iets niet, en het ingedrukte rempedaal hoort iets onder je voet weg te zakken (dan werkt de rembekrachtiging).
Tot slot controleer ik dan of alle waarschuwingslampjes ook weer zijn uitgegaan.
Als de motor dan netjes stationair loopt ga ik terug naar de motorruimte en controleer of de motor netjes rondloopt, en of ik nergens vreemde geluiden hoor (een schuddend blok duid op een motor die niet op alle cilinders loopt, ratelende geluiden op mechanische schade, bijvoorbeeld in de kleppentrein, geraas/gefluit/gerommel/gepiep op slechte lagers in de motor zelf of een van de appendages, en een tractor geluid op kapotte uitlaat delen). Vervolgens geef ik een paar keer wat gas (gaskabel/hefboom, of laat even iemand in de auto stappen) om te kijken of er bij hogere toerentallen geen vreemde geluiden ontstaan (overdrijf dit niet, koude motoren houden niet van extreme toerentallen).

Dan gaan we terug naar het interieur van de auto, waarbij ik voor het instappen de werking van de portieren en hun onderzijden op roest controleer, en de verticale speling op het bestuurdersportier check (til het portier aan het uiteinde op), dat laatste, en zichtbare slijtage aan pedalen/hendels/knoppen/stoel, geeft een heel wat betere indicatie van het aantal kilometers dat de auto al achter zijn kiezen heeft dan hetgeen op de kilometer teller vermeld staat
Vervolgens controleer ik het hele interieur op beschadigingen en de gordels / stoelen / binnenverlichting / raambediening/ eventuele elektrische spiegels, etc. op hun werking.
Daarna komt het hele instrumentarium aan de beurt, knipperlichten, alarmlichten, lampen (vergeet de achteruitrijlampen niet), ruitenwissers en sproeiers, dashboardverlichting en, heel belangrijk, kachel en fan (een niet werkende fan is APK afkeur, en het werken aan dat spul is grote ellende voor de zelfsleutelaar of een dure grap voor de niet zelf sleutelaar).
Tot slot controleer ik dan de zekeringen kast(en) nog even op zichtbare inbrandschades (zwarte roetplekken) en algemene tekenen van huisvlijt.

Dan rest nog de kofferruimte, werkt het slot, sluit de klep goed, blijft hij goed openstaan, hoe is het reservewiel, is alle gereedschap nog aanwezig, hoe staat de accu er bij (witte aanslag op de polen is niet goed).
Tot slot controleer ik ook hier op aanrijdingschade en roest (achterklep, goten, accubak, wielbak, binnenschermen achterwielen).

Als er op dit moment nog geen serieuze gebreken aan het licht zijn gekomen word het tijd voor een proefrit, en om een brug op te zoeken.
Dat is meestal wel te combineren, ik maak meestal een proefrit die eindigt bij een garage/brug.
Onder het rijden controleer ik dan het volgende:
De stuur en rem werking; is de bediening vloeiend, heeft het stuur geen bovenmatige speling, blijft de auto op vlakke weg rechtdoor rijden als je het stuur los laat (houd wel je handen aan het stuur als je dit doet), en blijft dat ook nog zo als je daarna remt, en stevig remt.
De handrem op zijn werking (stapvoets rijdend en/of stilstaand op een helling).
De koppeling op zijn werking; beweegt het pedaal licht en vloeiend, komt hij goed vrij (blijft de auto in de versnelling met draaiende motor stilstaan), en koppelt hij tijdig en goed (koppelt hij niet pas met het pedaal al helemaal bovenin, en slaat de motor af als je stilstaand met ingetrapte rem de koppeling op laat komen).
Bij die laatste test kun je trouwens ook de oliedruk in de gaten houden, de snelheid waarmee de oliedruk zakt na het stopvallen van de motor is een indicatie voor de slijtage van de diverse lageringen in het blok.
Ik luister verder ook of het bedienen van de koppeling zonder bijgeluiden geschied (schurend/piepende draaigeluiden bij ingedrukte koppeling duiden op een versleten druklager).
De versnellingsbak op zijn werking; de versnellingspook hoort soepel zijn werk te doen; enige hakerigheid is de transaxle eigen, kraken bij het (terug)schakelen duid op versleten synchromesh ringen en/of een niet goed vrijkomende koppeling.
Ik controleer ook of de motor goed op het gas reageert, en of snelle lastwisselingen niet in abnormaal gerammel resulteert, wat op overmatige aandrijflijn slijtage kan duiden.
Luid gebonk bij acceleratie duid overigens op kapotte versnellingsbaksteunen (de bak slaat tegen de carrosserie aan)
Controleren op vibraties doe ik bij alle voorkomende snelheden en toerentallen (onbalans in wielen en/of versleten cardanas koppelingen).
Een proefrit duurt bij mij minstens zo lang totdat de auto goed warm is, en ik houd ondertussen alle meters in de gaten, blijft de oliedruk goed, loopt de temperatuur niet te hoog op (check ook of de kachel werkt zodra de motor warm begint te worden).
Pas als hij goed warm is kun je controleren of de motor tot aan zijn maximale toerental goed blijft lopen, of er geen abnormale trillingen of geluiden optreden bij hoge toerentallen, en kun je controleren of de koeling naar behoren functioneert.
Voor dat laatste stop ik altijd even, kap open en met verhoogd stationair toerental kijken of de fans tijdig inkomen, of deze de temperatuur onder controle weten te houden, en of er geen drukproblemen optreden (een afblazende koelvloeistofreservoirdop duid op oververhitting en/of een lekkende koppakking).

Eenmaal bij de garage/brug gearriveerd kun je de onderzijde van carrosserie en de mechanica onder de auto controleren (als de uitlaat zwart was, en je hebt een flink stuk stevig doorgereden, hoort hij nu grijs te zijn, als dat niet zo is lag het niet aan korte ritjes, maar aan een slechte verbranding en/of olieverbruik).
Als je zelf geen verstand hebt van auto’s is het misschien een goed idee om nu een APK keuring uit te laten voeren, de paar tientjes die dat kost kunnen je veel ellende besparen. En tijdens de keuring kun je zelf die punten controleren die bij een APK niet aan bod komen.
Ik zelf duik nu onder de auto; en het eerste waar ik bij een Alfetta naar kijk is roest.
Zorg dat je een goede lamp bij de hand hebt en loop de HELE onderkant nauwkeurig na, controleer ook of alle afwateringskanalen nog open zijn (kleine gaten of spleten tussen plaatdelen die bedoelt zijn om water dat in de auto terecht komt af te voeren). Als een of ander handige Harry alles met kit heeft dicht gesmeerd, of als vuil de zaak verstopt heeft, kun je later tegen ontstellend veel inwendige roest aanlopen.
Controleer ook op beschadigingen veroorzaakt door fout krik gebruik (ontzette krikpunten en deuken in de bodem).
Als de carrosserie er goed uitziet controleer ik de staat waarin de uitlaat verkeerd; controleer vooral de uitlaatspruitstukken van onder op zichtbare scheuren (roetplekken), en bij verlaagde auto’s de voorste bochten op mechanische beschadiging (de APK controleert enkel op gasdichtheid).
En als je toch met een lamp onder het blok bezig bent kun je ook meteen even op olielekkage checken; lekkage aan voor en/of achterzijde motor > krukas keerringen (slijtage of carter overdruk), lekkage hoog aan de zijkant van de motor > lekke koppakking, lekkage laag aan de zijkant van de motor > lekke carterpan pakking, lekkage bij de oliepeilstok > overdruk in het carter veroorzaakt door een geblokkeerde carter ventilatie of overmatige lekkage tussen zuiger/zuigerveren en cilinder.
Volgende op het programma is de stuurinrichting; stuurhuis, koppelingen en manchetten controleren op olielekkage, speling (met bandenlichter), en scheuren (dit word allemaal bij de APK gecontroleerd).
Daarna controleer ik de voorwielophanging op speling; bandenlichter tussen de koppelingen van fuseepenhuis en draagarmen en tussen die van draagarmen en chassis (ook dit word bij de APK gecontroleerd).
Dit is ook een goed moment om de voorremmen visueel te inspecteren; roest op de remschijven duid op niet werkende remmen, meestal veroorzaakt door vastzittende remzuigers, blauwe verkleuring en oppervlakte scheurtjes duiden op over verhitte schijven veroorzaakt door overmatig remmen en/of verglaasde remblokken (moet vervangen), groefvorming en afnemende schijfdikte zijn slijtage verschijnselen die uiteindelijk tot verplichte vervanging lijden.
De remslangen controleer ik vervolgens op veroudering (buig de slangen en controleer op scheurtjes).
Je kunt trouwens zonder de zaak te demonteren zien hoe dik de remblokken nog zijn, en aan de slijtranden die naast het remoppervlak ontstaan kun je zien hoeveel de schijven al gesleten zijn (controle van het remsysteem en de wielophanging is een APK onderdeel).
Volgende op het programma is de cardanas en zijn beruchte koppelingen, ik controleer deze laatsten op barstjes en scheurtjes, wat tekenen zijn van veroudering, en een naderende vervanging.
Dan komen we bij de transaxle, ik controleer hier op olie lekkage, en ik controleer of de voorste baksteunen de zaak nog goed op hun plaats houden (probeer de voorzijde van de bak op te tillen).
Vervolgens controleer ik de manchetten van de aandrijfassen (controleer op lekkage/scheuren, APK punten) en de achterremmen (zelfde verhaal als de voorremmen).
Op de stelbouten voor het handrem mechaniek die op de achterste remklauwen zitten horen overigens plastic dopjes te zitten, als die er niet meer op zitten is de zaak mogelijk vastgeroest en word stellen een moeilijke klus.
Dan volgt nog een controle op bevestiging van de De Dion as (bandenlichter tussen de diverse bevestigingspunten, ook APK punten).
Ik controleer tot slot ook even de rubber uitlaat ophanging daar waar de uitlaat over de aandrijfas heen gaat, als die sneuvelt valt de uitlaat namelijk op de aandrijfas en kun je waarschijnlijk de manchet van de binnenste homokineet gaan vervangen.

Nu moet de auto met de wielen vrij, ik controleer met de wielen gemonteerd de wiellagers op speling en bijgeluiden (met twee handen de buitenzijde van het wiel vasthouden en controleren of er axiaal speling op zit), bij de voorwielen controleer ik ook even of er speling op het stuurmechaniek zit (beweegt het ene wiel spelingloos mee als je met het andere wiel “stuurt”).
Achter controleer ik of de handrem op BEIDE wielen werkt.
Dan gaan de wielen er af en volgt er nog een visuele inspectie van de achterveren (breuk) en schokbrekers (olie lekkage), en controleer ik of er verder niets los zit (allemaal APK punten).

Tot slot kun je dan nog, als de eigenaar dat ziet zitten, het zitgedeelte van de achterbank er uit nemen en aan de buitenkant diverse kunstof carrosserie delen gaan demonteren om te controleren op verborgen roest, houd er wel rekening mee dat dit laatste niet altijd vlekkeloos gaat, schroeven roesten vast en oud plastic is breukgevoelig, en voor de eventuele ontstane schade kun jij aansprakelijk gesteld worden.

En dan zit het er eigenlijk op, als ik het nu nog niet weet dan zal ik het wel nooit weten……

Nou, dat was hem dan, Alfetta aankoop op zijn Frans

En ik zal ongetwijfeld nog wel wat vergeten zijn

Daarom is het ook zo slim om niet alleen te gaan kijken

Wat je bij dit hele aankoop-check verhaal verder goed in de gaten moet houden is dat alle gevonden gebreken te repareren zijn.
Elke reparatie heeft echter zijn prijskaartje, waarbij veel afhangt van hoeveel je zelf kunt doen, en hoe goed de benodigde onderdelen nog te krijgen zijn.
De clou is dus om in te schatten hoeveel alle gevonden euvels in jou persoonlijk situatie gaan kosten om te rectificeren, daar de vraagprijs bij op te tellen, en je dan af te vragen of het resulterende bedrag (en de te investeren tijd) de aanschaf verantwoord, of dat je voor dat bedrag niet beter naar een beter exemplaar kunt omkijken

[Fetta]

Wat je bij dit hele aankoop-check verhaal verder goed in de gaten moet houden is dat alle gevonden gebreken te repareren zijn.
Elke reparatie heeft echter zijn prijskaartje, waarbij veel afhangt van hoeveel je zelf kunt doen, en hoe goed de benodigde onderdelen nog te krijgen zijn.
De clou is dus om in te schatten hoeveel alle gevonden euvels in jou persoonlijk situatie gaan kosten om te rectificeren, daar de vraagprijs bij op te tellen, en je dan af te vragen of het resulterende bedrag (en de te investeren tijd) de aanschaf verantwoord, of dat je voor dat bedrag niet beter naar een beter exemplaar kunt omkijken

psies. Goed verhaal.


Bij aankoop van een alfetta coupé geldt voor vele liefhebbers slechts 1 ding: het plaatwerk.
Duur, ingrijpend en niets voor een beginnend lasser.

Bij de sedan (alhoewel de coupe ook al nukken begint te krijgen op dit vlak): verdiep je eerst in de verkrijgbaarheid van onderdelen mochten die op je beoogt koop-object slecht zijn of kapot zijn. Dan heb ik het over model-specifieke delen, dus niets technisch, maar uiterlijkheden. Bumpers, sierlijsten dat soort spul.
En stel jezelf vooral de vraag: wat wil je met de wagen?
Moet ie leuk rijdbaar zijn, of een concours/garage-paardje? Mag de bumper gedeukt zijn of moet ie NOS en spik/span zijn? Da's een hele beurs verschil.

Geldt eigenlijk voor alle oude modellen, welk merk whatever: is het je eerste wagen van dit type dat je op het oog hebt, verdiep je erin en vraag liefhebbers om raad. En "kenners" is een vrij brede omschrijving: de een is "kenner" omdat hij/zij in het bezit is van zo'n wagen, de ander is "kenner" omdat hij/zij al 476 stuks transaxles heeft versleten/gerestaureerd/technisch in-en-uit elkaar heeft gedraaid etc, etc,etc.

Heb je een vraag, post 'm hier op het forum: gegarandeerd dat je overspoeld wordt met tips. En da's een goede zaak

En zoals GiuliettaEvo al zegt: ga nooit alleen als je geen specifieke transaxle kennis hebt.

En vertrouw niet alles wat je her-en-der op internet leest, want soms kom je toch wel aardige onzin tegen met al dat geknip-en-geplak van iedereen....

[Gtv4]

Ik mis de tip "luister goed naar de verkoper en vooral wat ie niet zegt"

gebruikte materialen geven ook een redelijk beeld van onderhoud.
Als ik bij een auto ga kijken met "made by china" banden zegt dat ook al erg veel over het budget van de verkoper.