Verlagen voorzijde Transaxle!!

[dick]

hoe krijg ik een foto van mijn digitale camera op het forum

[GTV42.0]

hoe krijg ik een foto van mijn digitale camera op het forum

http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... f=19&t=155" onclick="window.open(this.href);return false;

[dick]

/img][/img]
Ben benieuwd of ik dit als digibeet goed heb gedaan.

[GTV42.0]

Zie niets Dick. Ik doe het altijd via Tinypic

[dick]

[dick]

[GTV42.0]

Bedankt Dick

[ario]

harstikke goed en lekker simpel. ario

[AlfettaOwner]

Prachtig mooi hulpstuk
Ik ga er meteen eentje fabriceren hier

Mooie aanvulling op het topic ook

[GTV42.0]

+1

[Beretta]

Over het verlagen aan de voorzijde is al veel geschreven.
Zonder daar afbreuk aan te willen doen, of iemand op de tenen te willen trappen,
wil ik echter stellen dat er geen enkele volledige en/of eenduidige methode beschreven is.
Daarom heb ik mij de moeite gedaan het verhaal volledig te beschrijven!

De torsiestaaf van een Alfetta heeft 35 tanden aan de voorzijde en 34 tanden aan de achterzijde.
Dit betekent dat achter de hoekverdeling groter is dan aan de voorzijde van de torsiestaaf.
Het verdraaien van de vertanding geeft aan de voorste vertanding een hoekverdraaiing
van 10,28° per tand (360°/35) en aan de achterzijde 10,59° (360°/34) per tand.

Om een Alfetta GECONTROLEERD te verlagen, is er maar één correcte methode,
namelijk het verdraaien van de torsiestaaf aan zowel de voor als achterzijde en wel in t.o.v. elkaar tegengestelde richtingen.
Juist met dit doel hebben de ingenieurs bij het ontwerp voor een ongelijk aantal tanden gekozen!
Daarmee laat zich een rijhoogteaanpassing van 1,5mm per tand verdraaiing realiseren.
Door de gewenste rijhoogteaanpassing te delen door 1,5 kun je dus het aantal te verdraaien tanden berekenen:
Totaal aantal tanden = Rijhoogte verandering / 1.5mm

Laten we dit eens uitwerken voor een gewenste verlaging van 30mm.
De uitwerking heeft betrekking op de linkerkant van de auto (betrachting altijd van achteren naar voren kijkend).

Het aantal te verstellen tanden wordt dus:
X = 30/1,5 => 20 tanden verdraaiing.

De vertanding van de torsiestaaf aan de voorzijde wordt 20 tanden tegen de klok in verdraaid (205,71°).
Daardoor gaat de wieldraagarm OMLAAG.

Aan de achterzijde wordt de torsiestaaf dan 20 tanden in tegengestelde richting, dus met de klok mee, verdraaid (211,76°).
Daardoor gaat de wieldraagarm OMHOOG.

Dit resulteert in een hoekverdraaing van de wieldraagarm van 6,05° wat overeenkomt met 30mm verlaging.

Aan de rechterzijde van de auto moet de torsiestaaf dan natuurlijk aan de voorzijde 20 tanden met de klok mee
en aan de achterzijde 20 tanden tegen de klok in verdraaid worden.

De methode met alleen één tand aan de voor- of achterzijde verdraaien geeft de volgende verlagingen:
Voorzijde 1 tand tegen de klok in: 50,73mm omlaag.
Achterzijde 1 tand met de klok mee: 52,205mm omlaag.
Tussenwaardes zijn middels deze methode niet realiseerbaar!

De waardes in deze berekeningen zijn mathematische waardes.
Afhankelijk van de boek van de wieldraagarm veranderd ook de krachtresultante,
waardoor de waardes in de praktijk iets anders uitpakken.
In de praktijk komt 1 tand aan de voorzijde op ongeveer 45mm uit, aan de achterzijde 46,5mm.
Ook de dikte van de torsiestaaf is van invloed op de waarde!

Groeten,

Maurice

[Melvivio]

Very nice!

Maar hoeveel moet je de auto verlagen, als je bijvoorbeeld een aanpassing gemaakt hebt aan de achterveren. Er zijn twee "regels" waarmee rekening gehouden moet worden en dat zijn:
- Verlaag je de auto, dan is het raadzaam om de uiteindes van de onderste draagarmen niet boven een denkbeeldige horizon uit te laten komen (wanneer je deze vanaf de voorkant bekijkt). Je kan dan in problemen komen met de bumpstops (welke je zal moeten demonteren in geval extreme verlaging) en de auto zal gevoeliger zijn voor onderstuur.

- Er moet een verschil in hoogte zijn tussen de voorste en achterste krikpunten tov de vloer waarop je meet. De achterste krikpunten moeten ~15-20mm hoger liggen dan de voorste. (17cm-19cm tov de vloer is OK). De werkelijke hoogte is natuurlijk afhankelijk van velg en banden combinatie.
Bron: v6 High-performance manual van Jim Kartalamakis

Nog een tip, alles zeer goed markeren, maak de splines goed schoon op de torsiestaaf & in de draagarmen en koper/keramischvet alles in!
Een eerste keer goed is zeldzaam (bij de trail & error methode). Altijd fijn mocht het een keer los moeten. Wanneer je ineens fuseekogels moet vervangen ofzo.

Edit: Typos.

[Performa]

Bij mij heb ik het ook via de juiste methode en iets bewerkelijkere route opnieuw gedaan eerst was hij vooraan 1 tand vooraan verlaagd maar dit in combinatie met de slechte wegen en belachelijke verkeerdrempels hier bij ons vond ik dit op den duur te veel(hoewel mooi).

Na een spruitstuk kapot te rijden ergens in de ardennen op een bolle weg. Zit ik nu dus op ongeveer een halve tand vooraan of 18 vooraan en 18 achteraan.

Dit is best of both worlds maar helaas geeft dit ook merkbaar meer onderstuur.
Camber(-1°50') is net buiten de tolerantie(-0.3° tot -1,1°) maar bandenslijtage is veel normaler dan voorheen met de volledige tand vooraan dit kan aangepast worden door eventueel afstandplaatjes tussen de onderste draagarm en chassisbalk te verwijderen of het afstandstuk af te draaien(positiever) of spacers bij steken.

Onderstuur kan je counteren met hardere veren of stabilisatorstang achter.

Nog een tip controleer ook even met een rolmeter op een vlakke vloer en een normaal beladen wagen of je vertrekpunt en eindpunt goed staan en gelijk links/rechts.

[GTV42.0]

Let op, bij de meeste is en hoort de bijrijderskant iets lager te staan bij een lege auto. Meestal 1cm.

[frederico]

Dus als je er met zn 2n in zit (bestuurder en passagier) staat hij 1 cm scheef??,
er vanuit gaande dat er geen 10tonner naast je zit.

[grunge]

Ben vandaag bezig geweest met het op hoogte
brengen van mijn gtv
Omdat er 2 merktekens niet meer terug
waren te vinden moest ik er dus wat op
vinden om het toch goed te kunnen doen,
deze how too gebruikt( mooi gedaan Alessandro!)
heb ik een paar aanvullingen, je kan makkelijker
een draadeind van 8 cm + een stevige ring+ moer
+een bus 32-35 mm binnenwerks van 5 cm lengte
gebruiken, benut je alle draad in de torsie en kan je de
torsie er in 1 x uittrekken( bus kan ook van rioolafvoer
40 mm)
Omdat mijn merktekens weg waren hb ik het volgende gedaan;
Ik wil 2 cm omhoog, je maakt de onderste arm los van de fusee, laat m zakken
totdat hij vrijhangt ( torsie laten zitten)
Nu meet je de afstand van de arm tot de vloer( bv 10 cm), verwijder nu de torsie,
ondervul de draagarm tot de gewenste hoogte en draai de torsie tot de spiebanen
voor en achter pakken en je de torsie weer kan monteren, alles weer in elkaar en je
hebt precies de gewenste hoogte
Het is wel handig als je de auto onderblokt zodat hij l+r evenhoog staat
Dit alles als aanvulling als je geen merktekens meer hebt of geen zin hebt in rekenen